Das zweite Türchen

Los productos detrás de las puertas del calendario de adviento han sido cuidadosamente seleccionados y colocados en un cierto orden. Dado que los primeros experimentos electrónicos se llevan a cabo mejor en una breadboard, la breadboard (ver Blog de 01.12), en el mundo de los fabricantes no se puede evitar ocasionalmente alcanzar el soldador.

Sin embargo, antes de soldar las barras de pines a un costoso micro controlador o pantalla como principiante, debe hacer sus primeras pruebas en un objeto más simple y más barato. Es por eso que practiqué por primera vez antes de soldar las barras de pines en la difícil placa WiFi LoRa32 incluso después de un largo descanso: en el Kit DIY de Árbol de Navidad con muchas resistencias y LEDs, así como algunos condensadores y transistores. En este punto me gustaría compartir mis experiencias.

Mi equipo


No debería ahorrar en el soldador, pero para nuestro proyecto "soldar pequeñas patas" no tiene que ser una estación de soldadura costosa y ajustable. Para soldar estaño, prefiero el alambre delgado con un diámetro de 0.56 mm. Por cierto, la soldadura suele ser una aleación de estaño y plomo cuyo punto de fusión está entre 180 ° C y 260 ° C y, por lo tanto, más bajo que el de los componentes principales. La colofonia se añade como flujo. No inhale humos. Los dispositivos de succión deben usarse en el sector profesional. Soplaré los humos durante el proceso de soldadura.

Una vez que algo ha salido mal o un componente defectuoso tiene que ser removido, se requiere una bomba de desoldadura. Pero no espere demasiado: no puede desoldar una barra de pin completa con ella. Funciona mejor si puede sacar el componente después de calentar la soldadura. La parte azul de la izquierda en la imagen es una ayuda para doblar las resistencias, etc.,

Y las pinzas de punta plana, tenemos que cortar el exceso de alambre de los componentes después de la soldadura. En una esponja húmeda ocasionalmente se puede limpiar la punta de soldadura (la esponja doméstica barata no es realmente adecuada). Y la esponja de la izquierda entra en juego si queremos fijar los componentes en la placa antes de voltearlos para soldar.

Nuestro objeto de prueba


Las dos tablas del árbol de Navidad todavía están una encima de la otra. Son diferentes porque se terminan juntando.


Es muy útil que las dos tablas estén impresas con símbolos y etiquetas. Allí ensamblamos los componentes para soldarlos más tarde en la parte posterior.

Comenzamos con las resistencias por dos razones: por un lado, son planas y no se interponen en el camino de los otros componentes o el soldador más tarde, y por otro lado son los componentes más baratos. Cada placa tiene tres resistencias a ' 1 kΩ (Kω = kilo Ohm) y 10 kΩ, sólo una placa tiene una resistencia adicional de 2.2 kω.

Descripción

Valor

Anillo 1

Anillo 2

Anillo 3

Anillo 4

R1, R3, R5

10 kΩ

Marrón

Negro

Naranja

Oro

R2, R4, R6

1 kΩ

Marrón

Negro

Rojo

Oro

R7

2.2 kΩ

Rojo

Rojo

Rojo

Oro



Hay dos trucos para la fijación temporal: primero, doble los cables hacia afuera después de enchufarlos, y segundo, fije los componentes con la esponja de la cocina antes de voltearlos.


Ahora se está poniendo caliente! Por favor toque el soldador en el mango y caliente el cable del componente con la punta. Luego sostenga el alambre de soldadura del rollo de soldadura desenrollado de unos pocos centímetros contra el alambre hasta que haya fluido suficiente soldadura. Primero retire la soldadura, luego el soldador. Revise el resultado. Un pequeño cono alrededor del alambre? Agujero cerrado en el tablero?

Todo bien. Y si no, todavía practicamos y todavía tenemos mucho que hacer. Para que los cables largos no interfieran más, se quitan después de soldar.

Pregunta : ¿Ha conectado las resistencias de la manera correcta? No importa!

Pero tenga cuidado. La polaridad es importante para los siguientes componentes. Queremos soldar tres condensadores electrolíticos en cada placa. Aunque los condensadores electrolíticos tienen una capacidad significativamente mayor que los condensadores "normales" del mismo tamaño, es esencial prestar atención a Plus y Minus. En el tablero vemos un campo sombreado y un campo libre con un pequeño signo más en los lugares respectivos.

En el componente en sí vemos dos patas de diferentes longitudes (como también las tenemos en los LEDs) y en la carcasa del lado de la pata más corta vemos una barra blanca, el signo menos de gran tamaño. Al doblar, recuerde que el condensador debe estar plano sobre la PCB. 


Tres transistores, cada uno con un lado redondo y otro plano, están impresos en la placa para que no pueda hacer mucho mal al enchufarlos. Pero no use la fuerza. La carcasa permanece a una pequeña distancia de la placa (ver Transistor trasero) debido a la distancia de los orificios.


Ahora pasa a los 18 LEDs por placa. Como se señaló anteriormente, los LEDs también son componentes con polaridad. La pata más larga es nuevamente el polo positivo, llamado ánodo. Y la pata más corta es el polo negativo, llamado cátodo. En el lado del cátodo, la carcasa está aplanada, pero con los LEDs pequeños apenas se puede ver o sentir.

Los LEDs están conectados de modo que la pata más larga se inserta a través de la almohadilla de soldadura rectangular y la pata más corta a través de la almohadilla de soldadura redonda. . Todos los cátodos apuntan a la copa del árbol.


Mientras lo conectaba, noté que los LEDs se pueden empujar a través de los orificios con un poco de presión debido a un pequeño engrosamiento en las patas. En esta posición, los LEDs se pueden doblar perfectamente hacia afuera. Una última inspección, las patas más cortas apuntan hacia la punta, y nos vamos. Y mientras lo estamos haciendo tan bien, el interruptor y la pequeña toma de corriente están soldados a la placa base.

Al final, se vuelve un poco más complicado si no tiene una mano amiga. Las dos tablas deben empujarse entre sí y luego soldarse con la placa base, es decir, en la mano derecha el soldador, en la izquierda la lata de soldadura, pero ¿quién sujeta las tablas firmemente en la placa base? 

Saqué las dos partes de nuevo y arreglé una con una banda de goma. Por favor, también preste atención a la polaridad aquí. La fuente de alimentación de la iluminación del árbol de Navidad se proporciona a través de la placa base.


Luego inserte la segunda PCB con la polaridad correcta y suelde con la placa base. Listo? No del todo todavía. Finalmente, el LED para la parte superior del árbol está soldado. Quién opta por el cable USB suministrado como fuente de alimentación, ya está listo. De lo contrario, el soporte de batería suministrado para tres baterías Mignon (AA) se sujeta debajo de la placa base con los 2 tornillos y tuercas y los 2 cables, correspondientemente acortados, soldados.


Les deseo mucha diversión con su proyecto de soldadura y con la decoración navideña ligeramente diferente.

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6 comentarios

Bernd Albrecht

Bernd Albrecht

@ maurilio fiorito: Unser italienischer Freund hatte uns auf einen Übersetzungsfehler im IT eBook aufmerksam gemacht. Danke dafür. Wir haben den Fehler korrigiert.

@ Heinz Köppe: Die von Ihnen gewünschten Angaben finden Sie im Datenblatt auf der Produktseite. https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/DIY_Weihnachtsbaum_Kit_Datenblatt.pdf?6283934366688661570

Heinz Köppe

Heinz Köppe

Wenn ich etwas baue, sollte es nicht nur die Geschicklichkeit fördern, sondern auch das technische Wissen erhöhen. Dazu gehören nähere Angaben über die Bauteile. Was sind das für Transistoren , wie belastbar sind die Widerstände usw.. Wie können LED mit nur zwei Anschlüssen drei Farben anzeigen und eine Erläuterung der Funktion der Schaltung wäre auch interessant.

maurilio fiorito

maurilio fiorito

forse ho sbagliato qualcosa, ma tre alberi su tre hanno accesa solo la punta. Il book però scambia la saldatura dell’anodo con il catodo, quindi ho saldato tutti i led al contrario?

Franz Twelsiek

Franz Twelsiek

@Straube SO ENDSTEHEN WAKELKONTAKTE; NACH 48 JAHRE SISTEMELEKTRONIK WEISS ICH WOHL WO VON WIR ELEKTRONIKER REDEN. OFFENER KUPFERDRAHT DARUM ZINN & DANN LUFTFEUCHTIGKEIT NACH DREI JAHREN KÖNNEN SIE DAS BAUTEIL RAUSZIEHEN !

Daniel Straube

Daniel Straube

super erklärt und schön dpkumentiert.. ist mal gelungen. @twelsiek : das mit dem abschneiden vor dem löten finde ich schwachsinn und hab ich noch nirgends gesehen

Franz Twelsiek

Franz Twelsiek

Ich habe gelernt, den Draht vor dem Verlöten abzukneifen als Schutz für Korrosion zwischen Kuper und Zinn.

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